Интервью с Никифоровцом Андреем
Никифоровец Андрей – легендарная личность в белорусском скалолазании. Количество его наград не поддается подсчету. Это человек, который уже на протяжении более 20 лет не перестает удивлять своими достижениями. Ни одна скалолазная инициатива в Беларуси, так или иначе, не обходиться без Андрея. И если Вы на скалодроме в сотый раз срываетесь с маршрута, который Вам кажется просто «нереальным» - 99% что его придумал и уже давно пролез Никифоровец!
Очередная победа на Кубке Беларуси в Пинске на этот раз была немного особенной, ведь именно в этот день Андрей отмечает свое 35-летие. MinskOnsight уже после награжения заманил его к себе на допрос…

MinskOnsight (МО): Прежде всего, поздравляем тебя и с днем рождения и с победой. Урааа!!!
Андрей Никифоровец (АН): Спасибо)

(МО): Всем интересно, как и где начинал лазить нынешний обладатель Кубка?
(АН): Давно начинал: мне было лет 12-13. Еще в школе занимался туризмом и нас как-то тренер вывез на скалы в Денеши. Там полазил, и мне очень понравилось, потом была Лошица, потом Центр Туризма, где, если кто помнит, была только деревянная стеночка справа в углу и потом пошло-поехало.

(МО): А в туризм как пришел?
(АН): Совершенно случайно. У нас на районе жил альпинист Миша Атрахимович, с ним и начинал заниматься. Кстати, он же потом познакомил со скалолазанием и Ларису Малыженкову (теперь МС по скалолазанию – прим. МО). Миша тренировался в технологическом университете, а Лариса там тогда училась.

(МО): А когда уже начал участвовать в соревнованиях, какие цели перед собой ставил?
(АН): Цели были какие-то сиюминутные: победить здесь и сейчас, пролезть интересную трассу. Т.е. ничего глобального, «стать чемпионом Мира» - такого ничего не было.



(МО): Был ли у тебя тогда тренер?
(АН): Как такового тренера не было. Все тренировались самостоятельно, я лазил вместе с Торсуновым, Виртом, Сергеем Павленко. Мы выезжали вместе на скалы, они мне что-то подсказывали, помогали. С гомельчанами вместе лазили (Игорь Федоркевич, сёстры Кожевниковы), обменивались опытом друг с другом. А тренировочный план я стал ставить уже позже сам, стал понимать что нужно чтобы чего-то достичь. А до этого было просто «тупое» лазание.

(МО): Тогда был ли кто-то, кто вдохновлял тебя в занятиях скалолазанием?
(АН): Наверное, никто. Только когда приезжал на союзные сборы, я видел как лазят ребята из российской, украинской команды. Я смотрел на них, открыв рот, а кумиров, как таковых, не было. Тогда, в конце 80-х – начале 90-х, не было такого обмена информацией, опытом как сейчас, все «варились» в своей компании.

(МО): А сейчас кто вдохновляет?
(АН): Семья, жена, дети… вы тоже вдохновляете. Вот вы создали клуб, и я считаю, что это очень правильно. В Минске серьезно поднялся уровень скалолазания, существует достаточно серьезная конкуренция – это не может не вдохновлять.

(МО): За все эти годы, если считать со школьных времен…
(АН): это больше половины жизни)
(МО): …мотивация не пропадает, не надоедает лазить?
(АН): Нет, ничего не пропадает, да и какая у нас мотивация может быть? Денег ведь на этом не заработаешь. Мне просто интересно и я уже 2/3 своей жизни занимаюсь этим спортом. Жаль вот только что у нас скал нет, так бы было еще интересней. Так бы подготовился – залез 8а. Отлично! Значит можно пробовать 8b. Залез 8b – можно прогрессировать дальше. Вот вам и мотивация. А занятия же в спортзале такого не дают. Но соревнования, совместные тренировки, общение с молодежью – тоже неплохая мотивация.

(МО): А работа мешает тренировкам или тренировки работе?
(АН): Работа, конечно, мешает и тренировкам и поездкам.
(МО): А наоборот?
(АН): Наоборот нет)).



(МО): Есть ли идеи поменять что-то в работе или саму работу. Например работать в спорте?
(АН): Да есть такое и желание и стремление, но прокормить семью, работая в спорте, невозможно. Поэтому приходится заниматься чем-то посторонним чтобы поддерживать свою семью и свое стремление заниматься скалолазанием, чтобы можно потом было выехать например в Крым, я уже не говорю про Таиланд.

(МО): Сейчас доступно много информации о системах тренировок. Можно узнать как тренируются лучшие скалолазы мира. А как тренируешься ты? Есть ли какой-то график, система?
(АН): В основном занимаюсь на скалодромах…
(МО): Наверное раз 5 в неделю?
(АН): …нет 5 раз у меня не получается. Где-то 2-3 раза. Только когда к соревнованиям подходит время – тогда 4-5 раз.



(МО): А дома какие-нибудь упражнения делаешь?
(АН): Да, я стараюсь ежедневно заниматься. Это и подтягивания и висы на кампусе, отжимания, растяжка, пробежки.

(МО): И это все обычно как утренняя зарядка или вечером?
(АН): Вечером. Я вечерний человек, утром мне тяжело.

(МО): Были ли другие виды спорта, которыми ты занимался?
(АН): Легкая атлетика, лыжи. У меня даже серебряный значок ГТО есть.

(МО): А есть ли какая-то система питания, диеты?
(АН): Нет. Абсолютно ничего такого нет. Только перед соревнованиями стараюсь ничего тяжелого не съесть, не выпить.

(МО): Что касается скал вне спортивного лазания: мультипитчи, альпинистские маршруты тебя интересуют?
(АН): Да, мне это очень нравится. Но как-то так сложилось, что ничего серьезного я пока не лазил, но вообще это мне очень интересно.

(МО): Т.е. в будущем от Никифоровца можно ждать достижений и в альпинизме?
(АН): В классическом альпинизме наверное нет. На то чтобы ходить в горы и топтать снег я не сподвигнусь. Для этого нужно много времени и физуха там совершенно другая. А вот какую-нибудь серьезную стену залезть очень даже хотелось бы.



(МО): Что скажешь про болдеринг на скалах?
(АН): Я его никогда не лазил.

(МО): Не интересно?
(АН): Не интересно. Боюсь падать на камни.

(МО): Так там же маты?
(АН): Все хорошо матами застелить не получится.

(МО): На будущее какие у тебя планы ближайшие и какие планы глобальные?
(АН): Буду стараться поддерживать уже существующий уровень. На будущий 2010 год постараюсь поучаствовать во всех наших соревнованиях, может быть в нескольких международных. Например в Москве будет в мае болдеринг и я постараюсь туда съездить. Летом в Крым. А глобальных планов я уже не ставлю, уже не тот возраст, не рассыпаться бы)))



(МО): А соревнования на трудность?
(АН): В Минске все таки подготовка больше болдеринговая. Придумать и пролезть маршрут на 50-60 перехватов у нас не так просто. Вот даже когда в Гомель приезжаешь после нашего скалодрома, чувствуешь высоту. Казалось бы там 7-8 метров, а все равно поначалу стремновато делать некоторые перехваты. Когда уже там полазишь, сделаешь несколько подходов к стенке, только тогда начинаешь привыкать. Нам надо больше на болдеринг нацеливаться.

(МО): Твой сын Максим, как известно, пошел по твоим стопам и уже добился неплохих результатов. Каким ты видишь его спортивное будущее и каким свое будущее видит он сам?
(АН): Я вижу в нем большое стремление лазить, побеждать…
(МО): Ему самому интересно? Ты не заставляешь его?
(АН): Нет. Я его не заставляю. Я сразу ему сказал об этом: «Если тебе не нравится скалолазание, то я тебя таскать не буду, иди занимайся футболом, шашками, чем угодно. Только мне об этом скажи, чтоб я тебя не заставлял». Но он ездит на тренировки и с удовольствием. Иногда нужно подтолкнуть, но заставлять никогда. На тренировках я стараюсь быть с ним жестким, может даже иногда излишне жестким, но это помогает.

(МО): Ты собираешься вырастить из него профессионального спортсмена?
(АН): Профессионального? Скорее нет. Если ему и дальше будет нравиться, и если ему пойдет, то пускай уезжает зарубеж, тренируется, будет спортсменом. Если ему просто понравится тусоваться по скалолазным районам – пожалуйста - я его держать не буду. Буду только помогать в этом.

(МО): Если говорить о будущем нашего спорта в Беларуси, каким ты его видишь?
(АН): Я надеюсь, что у нас появится какая-то систематика в наших соревнованиях, в наших правилах, судействе. Потому что от этого бардака страдают в первую очередь спортсмены, и дети в том числе. В той ситуации, когда неподготовленные судьи, неподготовленные трассы, нет матов, травму получить ничего не стоит. И это остановит ребенка в дальнейших тренировках. Это что касается плохого.
А вообще я думаю, что у нас что-то будет в скалолазании, потому, что есть те, кто шевелится, вы же тоже поднимаете уровень и вообще спорт. Вспомните: года 3-4 назад трассы на соревнованиях были гораздо проще, в Крыму 6с было за счастье пролезть, а сейчас 7а-7b – это как разминка.
Скалодромы появляются. Вот в Полоцке сейчас построили, в Могилеве что-то достроили, мы на Лукьяновича что-то сделали. Надеюсь, что еще и в Гомеле что-то сделается. Очень хотелось бы в Минске построить высокий скалодром чтобы можно было полазить трудность, побегать. На скорость мы же вообще не готовимся. У нас нет скоростников, а ведь перспективный олимпийский вид спорта – это именно скорость.



(МО): Многим скалолазам скорость не интересна. А тебе нравится этот вид?
(АН): Нет, мне скорость не нравится. Смотреть нравится, а так нет. Я не знаю как к ней готовится кроме тупого беганья маршрутов. Каких-то специальных упражнений я не знаю. Я никогда не общался по этому поводу со скоростниками. К тому же у нас негде лазить этот вид.

(МО): Блиц, вопрос-ответ недумая ок?
(АН): Давай)

(МО): Стенды или скалы?
(АН): Скалы

(МО): Любимый скальный район?
(АН): Никиты

(МО): Любимый маршрут?
(АН): Пилигрим 7С (Никиты), Время Ч 8А (Красный Камень)

(МО): Болдеринг или трудность?
(АН): Болдеринг.

(МО): Первая победа и когда?
(АН): Не помню))

(МО): А первая, которая запомнилась?
(АН): В 1993 году на соревнованиях на Красном Камне я взял первые места во всех видах. У нас тогда с Игорем Федоркевичем была очень плотная борьба, но мне тогда удалось и в скорости и в трудности его победить. Тогда-же 2-е место на Кубке Дружбы (уступил только Максу Петренко)

(МО): Сколько раз подтягиваешься?
(АН): 42 раза максимум.

(МО): А на одной руке?
(АН): Сейчас 4 на правой и 3 на левой.

(МО): Самый трудный маршрут, который вылез?
(АН): По ощущениям «Сенокос», а по категории «Флаттер» 8а+

(МО): Любимая музыка?
(АН): Что-нибудь русскоязычное типа Чайф, ДДТ.

(МО): Лазишь с плеером?
(АН): Нет с плеером не лажу. Больше нравится, когда музыка как фон.

(МО): Любимое блюдо?
(АН): Драники!

(МО): Ну и твой девиз
(АН): «Бороться до последнего!!!»

(МО): Спасибо, Андрей, большое!
(АН): И вам спасибо.